火锅江湖:四川与重庆的争霸赛

  • 日期:08-21
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   15:30:42 美爷美食

  火锅向来是我们非常喜欢的美食,尤其在提起火锅的时候,大多数人都会想起四川重庆,那里可是火锅的发源地。但四川和重庆虽然挨的近,可也不是同一个地方,难道他们的火锅都是一样的吗?反正我们都是傻傻分不清。

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  在外人眼中的重庆火锅与四川火锅,不过统统都是一锅重油重口味的麻辣锅,然而这样的误解不仅让成都人一秒不屑,更是让重庆人暴怒到要以一句''锤子''来表达不满。重庆人之所以能够有如此底气,不仅仅是因为他们天生性格强势,更是因为其对于重庆火锅有着非同一般的自信。

  100万年前,人们学会了使用火

  公元140年,张骞出使西域,将大蒜,芝麻,胡椒带回中原。

  1368年,辣椒传入中国,成为后来中国使用最晚,但是使用最为广泛的香料之一。

  1127年,火锅走向劳动人民,他们解锁了吃火锅的另一种方式,涮。

  1600年,重庆码头的师傅们爱上了有一种特备的餐饮方式:将内脏洗净倒入锅里,加上花椒,生姜,大蒜,盐 等物,放在锅里煮熟,用来填饱肚子,这就是重庆最早的,也是最有名气的麻辣毛肚火锅。

  而在广东的另一边,谁才是火锅霸主,早已争论的喋喋不休:川渝火锅。

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  道光年间(1821-1851)。经过多方考证,四川火锅真正的发源地是长江之滨--酒城泸州的小米滩(现高坝二五厂)。炊具仅一瓦罐,罐中盛水(汤),加以各种蔬菜,再添加辣椒、花椒祛湿(因为有菜当三分粮,辣椒当衣裳之说)。

  重庆人管四川火锅叫清油火锅,因为他们的锅底只有水和一次性的菜籽油,提味儿全靠香料,清汤寡水的像个中世纪妇女。

  有一种说法:重庆火锅辣得荡气回肠,麻得勾魂摄魄。向来走古道西风路数的四川人何曾见过这架势,一个不留神就失了防守。遇到重庆火锅,四川人就成了进京赶考的书生碰上镖局老大,在对方三言两语的蜜糖炮下,彻底叛变了。

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  四川人占据平原粮食作物多的优势,嘲笑重庆人穷酸,只吃得到这些上不了台面的蘸料。但这个地图炮,重庆人可咽不下去。在他们看来,四川人往油碟中加香菜、蚝油、葱是对火锅最大的侮辱。香料盖过锅底本身的香气,这饭没法儿吃。

  在涮菜上,重庆人传统得甚至有些倔强。毛肚、鸭肠、黄喉、老肉片是必点,可是四川火锅里的蔬菜土豆,这儿绝对不会有。因为蔬菜水分多,土豆淀粉高,这一下锅,整个老油就变味了。如毛肚、黄喉、鸭肠,老肉片是重庆人必点的菜品,摆盘基本上以小土碗盛装,不太讲究外观。

  四川火锅的菜品摆盘精致细腻,融入了很多川味,菜品精致量小,价格略高。在摆盘这上面的研究,成都人是深入骨髓的爱好。

  酒水的话,重庆喝酒只喝山城啤酒,白酒只喝江小白。

  四川的话,天下的酒都可以喝!

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  重庆人的火锅店名,也和他们的锅底蘸料一样直白。赵二、四妹、朱氏胖子、江二娃子,一瞧就是得排三小时队才能吃上的南山马帮洞子老火锅;对面的四川火锅大龙,文雅风俗,高不可攀。但名字念不来的火锅,根本勾不起想吃的欲望,更没有棒棒军锅的半点灵性。

  吃一顿火锅,最重要的当然是火锅的汤底,川渝的火锅向来是麻辣酸爽的,在外地人看来,四川重庆的火锅确实没有什么区别。不过真正拿到一起对比着吃的时候,你应该就能发现其中的玄机了。平时我们吃到正宗的火锅一定要点个鸳鸯锅,因为汤底太辣可以去另一边中和一下,但那还只是四川减轻麻辣味道的火锅。

  四川火锅可以说是重庆火锅的改良,因为重庆的火锅实在是太刺激了,它的辣度可不是一般人能够接受的,估计也只有当地人吃的不亦乐乎。相比之下四川的火锅已经减轻了麻度和辣度,但依旧是让大家不能接受的辣味,可见重庆的火锅到底是有多可怕了,怪不得它没有四川的火锅知名度高。

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  关于四川火锅和重庆火锅,起源于哪儿、谁更地道,一直没有定论。为了争火锅发源地,2009年重庆火锅协会还专门提出要办一场官方辩论赛,也真是务(xian)实(de)严(fa)谨(huang),最后似乎因为几个有名的火锅店拒绝参加而散火(泡汤)。

  总的来说,重庆火锅热情似火,豪情万丈,而四川火锅温柔细腻,风情万种;吃重庆火锅追求麻辣和爽快,吃成都火锅则享受均衡和柔和。众口难调,无法说清谁更好,只能问问你们更偏向那种口味了?

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  火锅向来是我们非常喜欢的美食,尤其在提起火锅的时候,大多数人都会想起四川重庆,那里可是火锅的发源地。但四川和重庆虽然挨的近,可也不是同一个地方,难道他们的火锅都是一样的吗?反正我们都是傻傻分不清。

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  在外人眼中的重庆火锅与四川火锅,不过统统都是一锅重油重口味的麻辣锅,然而这样的误解不仅让成都人一秒不屑,更是让重庆人暴怒到要以一句''锤子''来表达不满。重庆人之所以能够有如此底气,不仅仅是因为他们天生性格强势,更是因为其对于重庆火锅有着非同一般的自信。

  100万年前,人们学会了使用火

  公元140年,张骞出使西域,将大蒜,芝麻,胡椒带回中原。

  1368年,辣椒传入中国,成为后来中国使用最晚,但是使用最为广泛的香料之一。

  1127年,火锅走向劳动人民,他们解锁了吃火锅的另一种方式,涮。

  1600年,重庆码头的师傅们爱上了有一种特备的餐饮方式:将内脏洗净倒入锅里,加上花椒,生姜,大蒜,盐 等物,放在锅里煮熟,用来填饱肚子,这就是重庆最早的,也是最有名气的麻辣毛肚火锅。

  而在广东的另一边,谁才是火锅霸主,早已争论的喋喋不休:川渝火锅。

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  道光年间(1821-1851)。经过多方考证,四川火锅真正的发源地是长江之滨--酒城泸州的小米滩(现高坝二五厂)。炊具仅一瓦罐,罐中盛水(汤),加以各种蔬菜,再添加辣椒、花椒祛湿(因为有菜当三分粮,辣椒当衣裳之说)。

  重庆人管四川火锅叫清油火锅,因为他们的锅底只有水和一次性的菜籽油,提味儿全靠香料,清汤寡水的像个中世纪妇女。

  有一种说法:重庆火锅辣得荡气回肠,麻得勾魂摄魄。向来走古道西风路数的四川人何曾见过这架势,一个不留神就失了防守。遇到重庆火锅,四川人就成了进京赶考的书生碰上镖局老大,在对方三言两语的蜜糖炮下,彻底叛变了。

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  四川人占据平原粮食作物多的优势,嘲笑重庆人穷酸,只吃得到这些上不了台面的蘸料。但这个地图炮,重庆人可咽不下去。在他们看来,四川人往油碟中加香菜、蚝油、葱是对火锅最大的侮辱。香料盖过锅底本身的香气,这饭没法儿吃。

  在涮菜上,重庆人传统得甚至有些倔强。毛肚、鸭肠、黄喉、老肉片是必点,可是四川火锅里的蔬菜土豆,这儿绝对不会有。因为蔬菜水分多,土豆淀粉高,这一下锅,整个老油就变味了。如毛肚、黄喉、鸭肠,老肉片是重庆人必点的菜品,摆盘基本上以小土碗盛装,不太讲究外观。

  四川火锅的菜品摆盘精致细腻,融入了很多川味,菜品精致量小,价格略高。在摆盘这上面的研究,成都人是深入骨髓的爱好。

  酒水的话,重庆喝酒只喝山城啤酒,白酒只喝江小白。

  四川的话,天下的酒都可以喝!

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  重庆人的火锅店名,也和他们的锅底蘸料一样直白。赵二、四妹、朱氏胖子、江二娃子,一瞧就是得排三小时队才能吃上的南山马帮洞子老火锅;对面的四川火锅大龙,文雅风俗,高不可攀。但名字念不来的火锅,根本勾不起想吃的欲望,更没有棒棒军锅的半点灵性。

  吃一顿火锅,最重要的当然是火锅的汤底,川渝的火锅向来是麻辣酸爽的,在外地人看来,四川重庆的火锅确实没有什么区别。不过真正拿到一起对比着吃的时候,你应该就能发现其中的玄机了。平时我们吃到正宗的火锅一定要点个鸳鸯锅,因为汤底太辣可以去另一边中和一下,但那还只是四川减轻麻辣味道的火锅。

  四川火锅可以说是重庆火锅的改良,因为重庆的火锅实在是太刺激了,它的辣度可不是一般人能够接受的,估计也只有当地人吃的不亦乐乎。相比之下四川的火锅已经减轻了麻度和辣度,但依旧是让大家不能接受的辣味,可见重庆的火锅到底是有多可怕了,怪不得它没有四川的火锅知名度高。

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  关于四川火锅和重庆火锅,起源于哪儿、谁更地道,一直没有定论。为了争火锅发源地,2009年重庆火锅协会还专门提出要办一场官方辩论赛,也真是务(xian)实(de)严(fa)谨(huang),最后似乎因为几个有名的火锅店拒绝参加而散火(泡汤)。

  总的来说,重庆火锅热情似火,豪情万丈,而四川火锅温柔细腻,风情万种;吃重庆火锅追求麻辣和爽快,吃成都火锅则享受均衡和柔和。众口难调,无法说清谁更好,只能问问你们更偏向那种口味了?

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